Articles by: Virginia Di falco

  • Art & Culture

    Naples: Three Cities in One Beauty, Grandeur, and Mystery






    Scenic Naples

    Everyone knows this side of Naples, even if they’ve never seen it in person: the recumbent city by the sea, between Vesuvius and the islands of Capri and Ischia, warmed by the sun almost 365 days out of the year.

    The most spectacular place to start is the Parco Virgiliano on the summit of Posillipo Hill, a large forest of pine trees and garden terraces sloping down toward the sea. You’ll forget that you’re in the third largest city in Italy, after Rome and Milan.

    From any of its beautiful overlooks, you can admire the Bay of Pozzuoli to your right, with the Isle of Nisida connected to terra firma by a small isthmus. And on a clear spring day you can see as far as the islands of Procida and Ischia.  

    Directly in front of you is the Island of Capri, one of the biggest tourist attractions in the world, and to your right, amid roses, bougainvillea and broom, is the most moving, classic view of the Gulf of Naples silhouetted by the Sorrentino Peninsula.  

    In the distance is the famous Mount Vesuvius. The still active volcano famously erupted in 79 A.D., destroying the city of Pompei. A visit to the city, which remains almost entirely intact, is not to miss.  

    Exiting Parco Virgiliano on foot, you’ll head down Via Posillipo. It’s about an hour’s walk to sea level, an area called Mergellina, but it’s well worth it. The beauty you’ll soak in on this walk has bewitched travelers, poets and writers for centuries.

    In Mergellina, stop by one of the attractive seaside chalets on the shore for a classic coffee in front of the port where hydrofoils depart for the islands. Continue down the boardwalk, recently transformed into a pedestrian- only area, Via Caracciolo.  

    With the sea to your right, to your left stands the luxuriant Villa Comunale and Stazione Zoologica, a research institute devoted to basic research in marine biology. You can visit a small but precious aquarium, a unique remnant of the eighteenth century.  

    In a half hour you’ll arrive at a small peninsula where the Castel Dell’Ovo is located, a seaside castle and the oldest standing fortification in Naples.

    Here is where Greek colonizers founded the first nucleus of the city in the 6th Century B.C. Several forts were built here under the Roman, Norman and Aragon empires. The current castle towers over Borgo Marinari, a small fishing village founded in the 19th Century, where you can find exquisite restaurants (don’t miss the famous Zi’ Teresa, the perfect place to eat fish). From here you can admire Naples from the sea, with Posillipo hill in the distance, as well as a series of luxury hotels, tons of restaurants and pizzerias, and a crowd of Neapolitans and tourists strolling down the boardwalk.  


    The naples of Art, History and Culture

    Now it’s time to head into the heart of the city, toward the immense Piazza del Plebiscito, which extends out in front of the Royal Palace. Remember that up until 150 years ago, Naples was the capital of a kingdom that included all of Southern Italy as well as Sicily. 

    From Borgo Marinari you can arrive by passing through Santa Lucia, an old fishermen’s neighborhood, or by climbing up elegant Via Chiaia, with its boutiques, cafes and the famous Pizzeria Brandi, where in 1889 Raffaele Esposito “invented” the most famous pizza in the world: the Margherita. The pizza got its name when it was offered to the royal couple Umberto I and Margherita of Savoy on their visit to Naples. The Queen loved it, apparently.  

    Whichever road you take, after a little while you will wind up in Piazza del Plebiscito, one of the grandest squares in Italy. In front of you is the Palazzo Reale, adorned with gigantic statues of important kings of Naples: from Ruggero il Normanno (12th Century) to Gioacchino Murat (appointed King of Naples by Napoleon in 1808), and Vittorio Emanuele II (the first King of Italy). With help from the famous general Giuseppe Garibaldi, the latter king conquered the Kingdom of Naples and unified Italy in 1860.

    American tourists should know that after this campaign, Garibaldi was offered a leading position in the US Army during the American Civil War. But he would only accept the post on one condition: that the war’s objective be declared as the abolition of slavery. Since at that stage Lincoln was unwilling to make such a statement, Garibaldi refused. Nearby is the Teatro San Carlo, the oldest opera house in Europe,  founded in 1737. Damaged by fire in 1816, the theater was rebuilt by the architect Antonio Niccolini.

    Today the magnificently revamped theater is open every day for guided visits. Just across from the theater is the legendary Caffè Gambrinus. Established in 1890, the Art Deco café is furnished with small café-chantant tables. The café has long been the preferred watering hole of artists, politicians, intellectuals, writers and poets, including Gabriele d’Annunzio, Oscar Wilde and Ernest Hemingway. It is still one of the cultural landmarks of the city. Continue on to nearby Galleria Umberto, a living symbol of the 18th Century. Founded as a commercial center, it was the city’s first movie theater.

    Today the Galleria is one of the most awe-inspiring architectural feats in the city, boasting marvelous statues and mosaics, as well as elegant shops and cafes. Speaking of shopping, you can enter Via Toledo from the Galleria. The street has been famous since the 16th Century. The mile-long road is dotted with all kinds of stores and circumscribes the Spanish Quarter, a popular area composed of dozens of side streets—the city’s famous “vicoli”—running up the hill.

    Here you’ll find Pasticceria Pintauro, a pilgrimage site for pastry buffs. This is where, in 1785, the first sfogliatella was made, the most famous pastry in Naples. Sfogliatella is a crunchy shell-shaped pastry stuffed with ricotta and candied fruit.  

    At the end of Via Toledo you’ll arrive in Piazza Dante. Continue toward the ancient heart of the city by passing through Port’Alba, a small street known for its modern and antique bookshops. From here it’s a short walk to Piazza del Gesù Nuovo, where you can admire the baroque church of the same name erected for Jesuits at the end of the 1500s. The church’s sides and façade form a diamond. Inside, you’ll find exquisite frescoes.

    A little farther on is the Franciscan complex Santa Chiara, one of the most intriguing monuments in the city. The gothic church was erected in the 1300s and would go on to become a pantheon of Neapolitan regality and nobility. The basilica contains one of the most fascinating Italian interiors of the 18th century, meticulously preserved until the bombings of 8 August 1943, and skillfully restored later. One of the most enchanting parts of Santa Chiara is the majolica Cloister, decorated with blue, green and yellow ceramic tiles. The colors reflect the sky, vines, and lemons grown in the church’s elegant garden.

    You should now be on a street known as “Spaccanapoli” (Split Naples)—so called because it appears to divide the city into two parts. From here, stroll by ancient artisanal bodegas to arrive in Piazza San Domenico Maggiore, without a doubt one of the most beautiful piazzas in the city. Surrounded on three sides by major 17th Century palazzos, the piazza is also home to the Church of San Domenico, a large convent dating back to 1200.

    An interesting side note for Americans: here is where the first Catholic bishop of the Archdiocese of New York, Richard Luke Concanen, is buried. Concanen was an Irish priest who never actually set foot in New York. Ordained in Rome in 1808, he never got past the port of Naples due to an embargo during the Napoleonic Wars. Until his death in 1810, he ran his diocese via a correspondence he kept with the missionaries working in New York.  

    After you visit the church and take a coffee break at one of the piazza’s many open-air cafes, we recommend stopping by the Cappella di Sansevero, founded in 1560. It’s well worth a visit to see the many peculiar works of art commissioned by the chapel’s most famous proprietor, the Prince of Sansevero, a 17th Century scientist, alchemist and mason. The Cristo Velato is the most beautiful and famous work on view. Today, the chapel hosts exhibitions, concerts and art shows.

    Exit the chapel onto Via dei Tribunali, one of the liveliest streets in Naples’ historic center—the heart of “authentic” Naples with its narrow alleys and its street vendors and street life. Conclude your tour of ‘monumental’ Naples by following the street to the Duomo, the Cathedral of Naples and seat of the Archdiocese. Completed in 1313, the gothic church has been rebuilt and reworked many times over the centuries.

    It is dedicated to Saint Gennaro, or Januarius, Bishop of Naples in the 3rd century A.D, martyr, and patron saint of the city. This is the most important site of devotion for Neapolitans. Every year the church holds a ceremony for the Blood Miracle of Saint Gennaro. The church also houses the Museo del Tesoro di San Gennaro, a place of extremely important artistic, cultural, and spiritual value containing priceless documents, precious objects, jewels, and paintings.  


    Underground Naples

    On Via dei Tribunali, you’ll find Piazza San Gaetano, gateway to the most intriguing and mysterious part of the city: Underground Naples, a complex of tunnels and caves carved out of the city’s subsoil. Its origins are ancient; the Greeks dug enormous caves to extract limestone for fortifying the city.

    Later on, the Romans built a large underground aqueduct and a network of tunnels stretching dozens of miles. During World War II, these underground tunnels were used as air raid shelters. Today you can visit many of the tunnels for a chance to brush elbows with 2400 years of the city’s history. Of course, you also have to go underground to find a city’s catacombs. The underground cemeteries were created during the classic age by Naples’ Christian community. They are second only to Rome for their archaeological and artistic importance. Over the course of centuries, these artificial caves have formed to create the urban skeleton of the city.

    Architecturally, they are replete with bas-reliefs, frescoes, crockery, urns, terracotta statues and mirrors. Among them are the catacombs of Saint Gennaro, an extremely important, monumental complex with many precious mosaics and frescoes. The site was used continuously for roughly eight centuries and represents a major testimony of the life of the Christian community. Another captivating site to visit underground is the Cimitero delle Fontanelle (Cemetery of the Little Fountains), an ancient ossuary that spans roughly 3000 square feet.

    The cemetery dates back to the 16th Century, when the city was decimated by the plague. In the following centuries, during times of major catastrophes like famine, earthquakes or volcanic eruptions, the Cimitero delle Fontanelle was used to accommodate corpses. The Neapolitans have never ceased visiting the place, bearing flowers for their ancestors, about whom the most enthralling stories and legends are told. But underground Naples is not the exclusive property of the ancient world. Another underground Naples has emerged (in a manner of speaking) in recent years.

    The new subway network is, according to curator Bonito Oliva, a bona fide “indispensable contemporary art museum.” The subway tunnels do in fact contain a permanent art installation comprised of nearly 200 works of contemporary art that travelers are “bound” to see. These “art” stations began cropping up in the mid-90s, combining various artistic styles practiced by over ninety internationally renowned artists.

    Equestrian statues, mosaics, futuristic animals, vehicles from different eras, reproductions of archaeological digs—they are all perfectly integrated into the remains of the old city, and thousands of commuters get to see the spectacle flit by day in and day out.

  • Life & People

    Umbria. Exploring Italy’s Greenest Spot

    What to recommend to those planning a trip to Umbria? Strange as it seems, the best advice comes from the American writer Henry James, who almost a century and a half ago noted that “[a traveler’s] first care must be to ignore the very dream of haste, walking everywhere very slowly and very much at random, and to impute an esoteric sense to almost anything his eye may happen to encounter.” 

    Italy’s greenest region, as Umbria is known in the world, still draws crowds who come for its natural beauty and enchanting landscapes sprinkled everywhere with water-from rivers to lakes to waterfalls. And a leisurely stroll through the countryside and small towns is just the right pace to travel in Umbria. 

    Not everyone knows that for many centuries Umbria boasted the largest concentration of saints per square mile in Italy, from Benedict to Jacopone da Todi to Saint Rita of Cascia to Saint Chiara of Assisi.

    A quick glance at the stories of these extraordinary people reveals-as in the case of Saint Francis of Assisi-that they devoted their lives as much to prayer as to work, which fact suggests that religion entails organization and industry, not just contemplation.

    Industriousness-linked to the land, its products and treasures and the pleasure taken in sharing them-is the greatest gift handed down through the centuries to Umbria and those who visit the area.   

    A trip to Umbria is also nothing without seeing the churches, convents and other handsome religious sites, beginning, of course, with Assisi, Saint Francis’ hometown. The traveler will immediately discover that such a trip, as the Saint taught us, is the gateway to peace, multiculturalism, and an open dialogue among all religious groups.

    The churches in every town and city are not only places for Catholic rites, but monuments to which millions of tourists flock every year in search of art, music and culture in the name of tolerance and integration. Perugia, San Lorenzo Cathedral. Founded in 1300, completed in 1490. Above the gothic-style altar hangs a Deposition of the Cross by Federico Barocci made between 1567 and 1569, considered a masterpiece of 16th Century European painting.

    Perugia is also famous for the Università per Stranieri, which enrolls students from around the world and has over the years turned the city into a small capital of cultural integration. It is also famous for jazz. Hundreds of concerts are held in June featuring world-renowned artists. Miles Davis, Chet Baker, Pat Metheny, Sting, Keith Jarrett and others have played here. 

    The Duomo of Orvieto. A masterpiece of Italian Gothic architecture. Construction of the façade began in 1200. Over the centuries twenty different artists have tested their skills on it. Besides the Duomo, Orvieto offers visitors the chance to take guided tours underneath the city, honeycombed with Roman cisterns, Etruscan caves, and wells like the famous “Pozzo di San Patrizio.”   

    Assisi, the House of Saint Francis. An extraordinary religious monument composed of two basilicas built one on top of the other. This masterpiece of 13th century architecture houses frescoes by Cimabue, Giotto, Simone Martini, Pietro and Ambrogio Lorenzetti. Assisi is the home of Saint Francis and, more importantly, a symbol of peace. Thanks to Pope Saint John Paul II, in 2002 the city became a meeting place for religious representatives from around the planet.   

    The Duomo of Spoleto. Construction of the cathedral began at the close of the year 1000 and wasn’t completed until two centuries later. Like other cities in Umbria, Spoleto has a religious and cultural soul. For over half a century the city has hosted the Festival dei Due Mondi, a gathering of American and European artists of all stripes, from prose writers and poets to dancers, musicians, filmmakers and painters.   

    Bevagna, San Michele Arcangelo. This collegiate church built in 1200 has a grandiose Romanic façade and a magnificent portal. Bevagna, one of the most beautiful medieval villages in Italy, lies on the old via Flaminia built by the Romans. The historic center is hemmed in by walls and medieval towers, and has a wealth of churches and palazzos once belonging to nobility. The Church of Saint Francis houses the stone where the saint famously stopped to talk to birds.

  • Tourism: Articles

    Cilento: Home to the Mediterranean Diet

    Inspired by the nutritional values and cuisine of countries around the Mediterranean Sea, the Mediterranean Diet, recently named a World Intangible Cultural Heritage by UNESCO, was born in Cilento. 

    Yet it was the American Ancel Keys (1904-2004), scientist and author of the book Eat Well and Stay Well, the Mediterranean Way, who first noticed the extremely low level of coronary disease among the inhabitants of Crete, despite the high rate of consumption of vegetable fats from olive oil.

    Keys hypothesized that his findings could be attributed to the type of nutrition in that geographic locale. Keys’ observation paved the way for the famous “Seven Countries Study,” which compared the diets of 12,000 people, ages 40 to 59, in seven countries around the world.

    To pursue his study and prove the longevity of people who keep a Mediterranean Diet, Keys settled in Cilento, where he lived for over 40 years. 

    A diet of extra-virgin olive oil, pasta, bread made with different kinds of flour, tomatoes, olives and vegetables is exactly what you will find in the homes of Cilento. 

    It’s been that way for centuries. Vegetarians have nothing to fear from the trattorias or small countryside restaurants there. Traditional recipes, like eggplant with sheep’s-milk cheese, peppers stuffed with breadcrumbs, leafy greens cooked with potatoes, and fried zucchini blossoms, are nearly all made with vegetarian ingredients. And they are served throughout Cilento, whose gastronomic culture is simple—because “poor.”

    The new slow food "presidia": Casalbuono Beans

    For almost 20 years, Slow Food has sought to protect food products threatened with extinction. Casalbuono beans are the latest product in Cilento to be safeguarded. Originally an alluvial plain, the small village’s terrain is lapped by the crystal waters of the Calore River. The terrain has, in fact, always been a great site for cultivating this extraordinary product. Today it is known as the place for bean production. 

    Another aspect that contributes to the quality of farming is the town’s hilly locale (660 meters above sea level), which rarely gets warmer than 90 degrees during the summer.

    Nowadays Casalbuono cultivates seven varieties of beans (some bush, others pole). Among the most interesting are the “Cannellino,” the most common and widely known; the “Tabaccante,” which has a round shape, small size and white hue; and the “Sant’Antere,” a pole bean that has a slightly curved pod with reddish purple streaks. 

    There is also a bean named after Saint Pasquale, with kidney-shaped seeds and a beige color with dark, blackish spots. Finally, there is “Munaciedd,” a climbing plant that can grow considerably tall. It has a large heart-shaped leaf and a white flower. The bean has been the primary source of protein for whole generations, seeing as, for many years, most people only ate meat on Sundays. That’s why the bean was rechristened “the poor man’s meat.”

  • Art & Culture

    Gateway to the True Mezzogiorno

    Cilento is a marvelous region, much of it still wild, covering roughly 1000 square miles south of Salerno. A large swatch of the territory is protected by the National Park, which extends from Monte Cervato (1900 m) to the caves of Palinuro and from the Velia acropoli—home of the Eleatic school—to the Sapri coast.  

    This is the gateway to the true mezzogiorno. No wonder the Romans, who knew a thing or two about administrative subdivisions, drew the border between Campania and Lucania at the Sele River. The sensation of crossing an ancient border remains vivid and palpable even to first time visitors.

    Leaving behind the congestion of Naples, you face the great wide open: olive mills, rivers, mountains, beaches and a sea teeming with fish. The temples of Paestum and ancient Greek ruins have become the entrance to the Cilento and Vallo di Diano National Park, a UNESCO World Heritage Site

    Comprising eighty comuni, a hundred kilometers of coast, the tallest mountains and densest forests in the region, the park is one of the largest protected areas in Italy.

    Not only does it contain hiking trails and greenery, but also many miles of archaeological excavations; thousand-year old churches with perfectly preserved bell towers, crypts and frescoes; dozens of historic towns dating back to the Middle Ages; and ancient monasteries and castles.

    In recent years, people have flocked to Cilento to visit its vineyards, wine cellars and farming businesses that produce exquisite food, including mozzarella, Bufala yogurt and gelato, Paestum artichokes, sheep’s-milk cheese, white figs and extra virgin olive oil. 

    Indeed, this is one of the liveliest areas of agricultural production in Southern Italy. Besides successful wines, olive oils, mozzarella di bufala and figs, the area boasts about 200 eco-friendly agriturismi dedicated to preserving the biodiversity of Cilento.

  • dal “Vero Alfredo” a piazza Augusto Imperatore, le fettuccine all’Alfredo

    Roma e le Fettuccine Alfredo

    Fettuccine Alfredo. Se si ha intenzione di tracciare un percorso a Roma tra i posti classici che – sempre con grande rispetto nei confronti degli anni di lavoro che possono vantare – chiamiamo scherzosamente di “archeologia gastronomica”, non si puo’ fare a meno di citare i due ristoranti conosciuti in tutto il mondo per le fettuccine all’Alfredo. Un piatto inventato da Alfredo Di Lelio a Roma nel 1914, cento anni fa. E diventato famosissimo, soprattutto negli Stati Uniti, negli anni della Dolce Vita romana, tanto che oggi si dedica addirittura un giorno dell’anno a questo piatto: il Fettuccine Alfredo Day, manco a dirlo.

    La storia, come sempre succede in questi casi, ammantata rigorosamente da un velo di non verificabilità, è quella di un ristoratore di via della Scrofa che, preoccupato per l’inappetenza della moglie incinta, cerca di invogliarla a mangiare con un piatto evidentemente ritenuto tanto nutriente quanto goloso: le prepara cioè delle fettuccine fatte a mano, condite con molto burro e tanto parmigiano che una volta mantecati con l’acqua di cottura diventano una crema. Qui il racconto narra ovviamente di una ripresa della signora quasi miracolosa, tanto che Alfredo  decide di mettere in carta il piatto nel suo locale.

    Da allora le fettuccine diventano un classico del ristorante e quando circa venti anni dopo una coppia del cinema americano, Mary Pickford e Douglas Fairbanks, a Roma in viaggio di nozze, si innamora della ricetta, ne segnerà la fortuna tanto inaspettata quanto duratura. In segno di gratitudine regalano ad Alfredo un coppia di posate d’oro e, soprattutto, diffondono ad Hollywood quello che diventerà ben presto un vero e proprio mito, l’ennesimo, collegato alla città eterna.

    Quasi come un altro piatto che a partire dagli inizi del Novecento identifica la cucina italiana nei menu turistici di tutto il territorio americano, e cioè i famigerati spaghetti with meatball senza che qui in Italia si trovi un ristorante uno che si sia mai sognato di proporli, anche le fettuccine Alfredo conoscono negli States una fortuna della quale non vi è traccia nella ristorazione del nostro Paese. Se non, appunto, nei due ristoranti romani dei quali vogliamo parlarvi.

    Già, perchè Alfredo Di Lelio nel 1939 vende il locale di via della Scrofa e si trasferisce a piazza Augusto Imperatore, dove si trovano ancora oggi i suoi nipoti. Il nuovo proprietario, d’altro canto, non rinuncia nè al nome nè al menu – fettuccine incluse, ovviamente – e lo chiama proprio Alfredo alla Scrofa. A pochi metri di distanza comincia invece l’avventura di  Alfredo l’Originale.

    Per poter fare un confronto che rendesse giustizia al lettore interessato a questa storia abbiamo pensato di fare una degustazione comparata, una sorta di “orizzontale” di fettuccine all’Alfredo. E, per rendere la prova più efficace, di farla a breve distanza l’una dall’altra.

    Allora. Siete caldi?

    Ore 12.30: prenotazione da Alfredo alla Scrofa. Un pezzo di storia, un secolo di ristorazione a pochi minuti da Piazza Navona. La boiserie, la studiatissima galleria di ritratti in cornice alle pareti dei divi anni Cinquanta e Sessanta che hanno contribuito a creare il mito della Dolce Vita. Atmosfera retrò ma sicuramente elegante, mise en place classica con un’attenzione al vino a partire dai bicchieri e che si ritrova in una carta corposa, ben costruita, completa di bottiglie con l’etichetta del locale.

    D’altro canto, si sa: il pubblico prevalentemente di stranieri apprezza l’attenzione al marchio e alla firma. Il servizio è molto professionale, curato. E la stessa storia delle fettuccine Alfredo, recitata a memoria, sempre uguale da più di un secolo, viene ripetuta, se richiesta, con una incredibile cordialità non monocorde. Già. Le famosissime fettuccine all’Alfredo, doppio burro e parmigiano. Doppio perchè il burro si versa nel piatto del servizio sia prima della pasta che dopo. Poi si ricoprono le fettuccine di abbondante parmigiano e, aiutati da un po’ d’acqua di cottura nel piatto ovale del servizio, si mantecano direttamente a tavola.

    Queste della Scrofa si distinguono per una sfoglia ben tirata, sottile, delicatissima. Il condimento è molto cremoso, omogeneo anche se alla vista avrebbe sicuramente giovato meno liquido nel piatto. C’è un sostanziale equilibrio tra i due formaggi con un quasi impercettibile pizzicorio finale che per un secondo fa intravvedere un’idea di pecorino. Provo anche – inutilmente, lo so – a chiedere. Ancorchè con un bellissimo sorriso mi viene ripetuto: «solo burro e parmigiano».

    Su tutto il resto. Un menu ampio, classico, spazia dalle tagliatelle alla bolognese alle linguine al pesto, agli spaghetti alle vongole. Ovviamente non manca tutto il repertorio romanesco (si fa anche un’ottima carbonara) e l’accenno modaiolo fermo agli anni passati, con il risotto alle fragole. Noi abbiamo provato una riuscita esecuzione di saltinbocca alla romana, con la carne tenera e al giusto punto di cottura e delle cicorie ripassate in padella con olio, aglio e peperoncino, forse con un amaro e un piccante un po’ troppo addomesticati.

    Nel complesso, resta l’impressione di grande professionalità in sala e solidità in cucina: entrambe due caratteristiche che, invece, altrove spesso si diluiscono in maniera significativa di fronte alla domanda prevalentemente turistica. Conto finale, per un pasto medio, non proprio leggero: siamo sui 65 euro. Le «originali fettuccine Alfredo» qui costano 20 euro.

    Ore 14.00: prenotazione dal Vero Alfredo, in piazza Augusto Imperatore. Anche in questo caso si ha subito l’impressione di entrare in un classico ristorante dall’atmosfera d’antan, qui suggerita dai tanti elementi d’arredo in art decò.  Spazi ampi, tavoli grandi e ben distanziati, tanti camerieri vecchio stile, con  un direttore di sala a coordinare un servizio presente ed efficace. Qui però si registra un tocco decisamente più turistico, con un’iconografia classica adattata in maniera folcloristica al mito delle fettuccine.

    Alle pareti, di nuovo, tanti volti celebri e gli Alfredo di tre generazioni che ritornano, col sorriso sempre stampato sulle labbra, accanto al personaggio di turno o al piatto ovale con le «Maestosissime» fettuccine.

    Fettuccine che dal Vero Alfredo sono innanzitutto di forma più regolare e si distinguono per una sfoglia più spessa. Anche il condimento è abbastanza diverso da quello di via della Scrofa. Meno omogeneo, con una mantecatura volutamente meno uniforme, sottolineata da qualche scaglietta di parmigiano sul piatto di portata. Che però non va a discapito della cremosità e neppure dell’equilibrio complessivo. E forse da’ anche più soddisfazione al palato, essendo di gran lunga meno diluita della precedente.

    Anche qui l’impiattamento finale avviene sul tavolino di servizio, ogni volta un imperdibile piccolo palcoscenico. Così come si ripete l’attenzione di servire la porzione più golosa (più formaggiosa) alla signora del tavolo, nel piatto ovale dove avviene la mantecatura. E come pare abbia fatto, 100 anni fa il primo Alfredo, per stuzzicare l’appetito di sua moglie.

    Su tutto il resto. Anche in questo caso un menu tipicamente italiano prima ancora che romanesco. Anche se alla cucina tradizionale capitolina è dedicato un intero paragrafo. Si va anche dal pesto alla genovese alla salsa alla Bolognese, fegato alla veneziana e via andando. Poi ci sono i piatti speciali, suggeriti addirittura in rosso. Non abbiamo resistito, tra questi, al fascino della “valigetta diplomatica”: un involtino di tacchino ripieno di prosciutto e formaggio, con contorno di piselli al burro. Un piatto anni Settanta di grande successo, ahimè completamente rovinato da un eccesso di sapidità e una salsa alcolica evidentemente mal sfumata. Decisamente meglio i carciofini fritti serviti come contorno.

    Anche qui consumare un pranzo completo costa intorno ai 70 euro (19 euro le Maestosissime fettuccine all’Alfredo, ben 4 euro e 50 per il caffè).

    Note finali

    Nel complesso, un esperimento divertente. Non solo per chi è giustamente curioso del passato gastronomico di questa città, ma anche per chi vuole provare a capire i meccanismi di mercato (nonchè psicologici) che sono dietro a veri e propri fenomeni della ristorazione che resistono da svariati decenni alle mode e, soprattutto, alle crisi del nostro Paese.

    Alfredo alla Scrofa
    Via della Scrofa, 104/a
    Aperto a pranzo e cena
    Chiuso: mai

    Il Vero Alfredo all’Augusteo
    Piazza Augusto Imperatore, 30
    Tel. 06.6878734  – 06.6878615
    Aperto a pranzo e a cena
    Chiuso: lunedi a pranzo 


    125 gr. fettuccine all’uovo
    80 gr. parmigiano
    20 gr. burro
    sale grosso

    Preparate i tre ingredienti fondamentali per questa ricetta: fettuccine all’uovo, burro e parmigiano grattugiato.
    Mettete sul fuoco una pentola con dell’acqua per la cottura della pasta e, quando giungerà a bollore, salatela con sale grosso, quindi fate cuocere le fettuccine per circa 3 minuti, quelle fatte in casa, altrimenti seguite le indicazioni sulla confezione.
    (La quantità di sale nell’acqua per questa ricetta è fondamentale! Per cuocere 125 gr di pasta abbiamo bisogno di 10 gr di sale grosso in 1 litro di acqua massimo).
    Nel frattempo in una pirofila da forno mettete il burro e, quando la pasta sarà cotta, scolatela, conservando un po’ dell’acqua di cottura e trasferitela nella pirofila insieme ad un filo di acqua di cottura e mescolate (questo procedimento servirà a fare legare il grasso del burro all’amido dell’acqua in modo che si formerà uno strato protettivo sulla pirofila che impedirà al formaggio, che inserirete subito dopo, di appiccicarsi alla pirofila).
    Quindi unite poco alla volta il parmigiano reggiano grattugiato e un po’ di acqua di cottura, mescolando continuamente, fino ad ottenere una salsa cremosa.



  • Umbria: La regione più verde d'Italia

    La regione più verde d'Italia, come è chiamata l'Umbria in tutto il mondo, invita anche oggi a scoprire le sue bellezze naturali, i suoi paesaggi incantevoli segnati ovunque dall'acqua dei fiumi, dei laghi e delle cascate. E il ritmo lento delle passeggiate in campagna e nei piccoli paesini è davvero il ritmo giusto per visitare l'Umbria

     Non tutti sanno che l'Umbria per tanti secoli ha avuto la maggior concentrazione di santi per chilometro quadrato di tutto il territorio italiano. Da Benedetto a Jacopone da Todi, da Santa Rita da Cascia a Santa Chiara. Se si guarda alla storia di questi straordinari personaggi si legge - proprio come nel caso di San Francesco d'Assisi - di vite dedicate non solo alla preghiera, ma anche al lavoro. Un significato della religione legato all'organizzazione e all'azione, non solo alla contemplazione.

    E proprio la laboriosità, legata alla terra, ai suoi prodotti, alle sue bellezze e il piacere di condividerle, sono l'eredità piu' bella lasciata nei secoli alla terra umbra e ai suoi visitatori.

    Impossibile, dunque, visitare l'Umbria senza visitare le chiese, i conventi e i più suggestivi luoghi religiosi a partire, ovviamente, da Assisi patria di San Francesco. Si scoprirà sin da subito che si tratta di un percorso che - proprio come lui ha insegnato - invita alla pace, al multiculturalismo, al dialogo tra tutte le religioni. Ogni città o village ha la sua chiesa che non è solo il luogo del rito cattolico, ma il monumento intorno al quale si raccolgono ogni anno milioni di turisti alla ricerca di arte, musica e cultura nel segno della tolleranza e dell'integrazione.

    Perugia, Cattedrale di San Lorenzo. Nata da un progetto del 1300, completata nel 1490. In stile gotico ospita sull'altare la tela Deposizione dalla croce di Federico Barocci, realizzata tra il 1567 ed il 1569, considerata tra i capolavori della pittura europea del XVI secolo. Perugia è anche la città famosa per l'Università per Stranieri, che ospita studenti da tutto il mondo, diventata nel corso degli anni una piccola capitale dell'integrazione culturale. Ed è famosa anche per il Jazz: a luglio la città ospita centinaia di eventi musicali, con artisti provenienti da tutto il mondo. Miles Davis, Chet Baker, Path Metheney, Sting, Keith Jarret sono passati di qui.

    Orvieto, il Duomo. Uno dei capolavori dell'architettura gotica italiana. La meravigliosa facciata fu iniziata alla fine del 1200 e nel corso dei secoli vi lavorarono circa 20 artisti diversi. Oltre al Duomo, Orvieto offre la possibilità di fare visite guidate nei sotterranei della città fatto di caverne e cisterne romane, costruzioni etrusche, pozzi come quello famoso di san Patrizio.

    Assisi, il complesso di San Francesco. Un monumento religioso straordinario, due basiliche poste una sull'altra, un capolavoro del 1200 che ospita gli affreschi di Cimabue, Giotto, Simone Martini, Pietro e Ambrogio Lorenzetti. Assisi è la patria di san Francesco, ma soprattutto, è la città simbolo della pace, diventata nel 2002 grazie a Karol Wojtyla il punto di incontro dei rappresentanti delle religioni di tutto il pianeta.

    Spoleto, il Duomo. Iniziato alla fine dell'anno Mille, fu completato due secoli dopo Anche questo luogo, come gli altri dell'Umbria ha un'anima religiosa, ma anche culturale. Qui, da più di mezzo secolo, si tiene il Festival dei Due Mondi, nato per far incontrare gli artisti americani con quelli europei e dedicato a tutte le forme dell'arte: prosa, lirica, danza, musica, cinema e pittura.

    Bevagna, San Michele Arcangelo. Collegiata costruita nel 1200, con una grandiosa facciata romanica e un magnifico portale. Bevagna è uno dei borghi medievali più belli d'Italia, che sorge sull'antica via Flaminia costruita dai romani. Il centro storico è chiuso da mura e torri medievali ed è ricco di chiese e palazzi nobiliari. Nella Chiesa di San Francesco è conservata la pietra dove il Santo si fermò a parlare agli uccelli.